Los humanos aún no han terminado con xʷəyeyət

Las gaviotas chillan mientras giran en el aire primaveral tempestuoso sobre el embarcadero de Iona Beach. El viento hace que los paseadores de perros se encorven más en sus abrigos y hace susurrar la escoba escocesa de color amarillo brillante que florece temprano y la maleza que brota del suelo arenoso salpicado de algas.

Los fragmentos de sonido tóxicos no resolverán nada. Entonces The Tyee profundizará en sus problemas clave, con su apoyo. Ayude a que nuestra recaudación de fondos de primavera tenga éxito.

Es un área conocida por sus puestas de sol, con el sol tiñendo las aguas cristalinas a medida que se hunde en el mar de Salish, y un lugar popular para la observación de aves, ya que millones de aves playeras pasan en sus migraciones anuales.

También es un área de intenso desarrollo, que alberga algunas de las infraestructuras más costosas del Bajo Continente, y un área que está bajo un escrutinio ambiental cada vez mayor a medida que las poblaciones de salmón continúan desapareciendo.

Lo que genera una tensión fascinante entre el entorno que los humanos han diseñado y desarrollado y las formas en que estamos tratando de desconstruir ese entorno en nombre de la protección del mundo natural.

Es una tensión familiar para David Scott, coordinador de investigación y restauración de la Raincoast Conservation Foundation para el programa de la parte baja del río Fraser.

Scott es un chico de pescado; su maestría y su trabajo con Raincoast se centran en la importancia de la parte baja del río Fraser como hábitat del salmón y en la restauración del área para beneficiar al salmón.

Cuando nos conocimos la primavera pasada en Iona Beach, vestía una túnica calada debajo de su sombrero de construcción y una sonrisa exuberante. Había un resorte en su paso a pesar de sus pesadas botas de goma.

Scott había llegado con una cuadrilla y sus dos camiones de volteo, una excavadora y una excavadora, todo entregado en barcaza esa mañana porque no hay caminos que conduzcan al embarcadero.

Scott estaba aquí para desmontar. Raincoast está trabajando en perforar agujeros en varios embarcaderos del río Fraser para reintroducir agua dulce, nutrientes, sedimentos y salmones juveniles en las planicies de marea que se extienden desde la costa. Los embarcaderos se construyeron originalmente para controlar el flujo del Fraser y permitir que grandes barcos comerciales navegaran por sus aguas turbias y poco profundas.

Estábamos parados en la isla Iona, conocida como xʷəyeyət en hən̓q̓əmin̓əm̓, el idioma tradicional de la Primera Nación Musqueam, cuya historia en el área se remonta a miles de años atrás.

xʷəyeyət se encuentra en la desembocadura del río Fraser. Al norte se encuentra una de las reservas de Musqueam y South Vancouver. Al sur está Sea Island, donde puedes tomar un vuelo en el Aeropuerto Internacional de Vancouver, y Lulu Island, más conocida como Richmond.

Los agujeros del embarcadero no deberían afectar el transporte comercial, pero permitirán que los salmones juveniles y los nutrientes del río se derramen en las planicies de marea en marea media y alta, dijo Scott. Esto también reintroduce a los salmones en aguas poco profundas y salobres donde pueden esconderse de los depredadores, comer, crecer y adaptarse a su nuevo entorno salado.

En su primer año de existencia, la brecha del embarcadero vio salmón rojo, chinook, chum y rosado nadando desde abril hasta julio de 2022, dijo Scott. Le complace informar que las infracciones aún no han afectado la navegación.

Problema resuelto, ¿verdad?

Bueno, tal vez no. El área todavía está muy industrializada, y la mayor parte se construyó hace décadas antes de que los desarrolladores consideraran cosas como el daño ambiental. Esto afecta al salmón, el arenque, las aves playeras, las orcas y, lo que es más importante, a los pueblos indígenas que han llamado hogar a esta área durante miles de años.

Para tratar de comprender los impactos que ha tenido el desarrollo, debemos mirar hacia atrás y ver cómo los humanos han modificado y desarrollado el área. ¿Cómo podemos saber cómo desconstruir nuestro entorno construido si no entendemos su historia?

Un paisaje pantanoso y salobre

Para comenzar este viaje, me reuní con Larry Grant, un Musqueam Elder de casi 80 años. Grant es un poseedor de conocimientos y profesor de idiomas hən̓q̓əmin̓əm̓. Su madre fue la última Musqueam en hablar hən̓q̓əmin̓əm̓ como su lengua materna. Sus ojos, a pesar de que ya no ve tan bien, son brillantes y luce un chaleco con un bordado rojo brillante de Coast Salish.

Cuando le preguntas sobre la historia humana de Iona Beach, sus ojos se arrugan y mueve las cejas.

Si estamos hablando de la historia humana, explicó Grant, nos remontamos a antes de que los aviones, trenes y automóviles salpicaran el paisaje, antes de que se formara xʷəyeyət.

Los Musqueam han estado en la zona durante mucho, mucho tiempo. Según Jason Woolman, gerente de investigación y archivos de Musqueam, səw̓q̓ʷeqsən, un pueblo ubicado al pie del actual puente Alex Fraser, ha sido fechado con carbono en 8,000 años.

Woolman, Grant y yo nos reunimos en el Centro Cultural Musqueam, donde nos encontramos entre cestas finamente tejidas con cedro, redes de pesca tejidas con ortigas y herramientas hechas con astas y huesos que se usaron hace miles de años.

Estas piezas de la historia a menudo se encuentran dentro de los sitios de las aldeas, donde los indígenas arrojaron los restos de mariscos en basureros durante cientos o miles de años y construyeron depósitos de varios metros de profundidad. Las conchas ayudan a equilibrar el pH del suelo y preservan piezas de la historia de Musqueam, dijo Woolman. Río arriba, el suelo es más ácido y las pertenencias se conservan menos.

El élder Grant señala un mapa de Lower Mainland que identifica sitios de aldeas y nombres de lugares en hən̓q̓əmin̓əm̓. El pueblo de səw̓q̓ʷeqsən se encuentra entre la actual North Delta y New Westminster. El pueblo se habría construido cuando ese lugar marcaba la desembocadura del río, dijo Grant.

Durante miles de años, el río Fraser depositó sedimentos y construyó el Bajo Continente. Los Musqueam siguieron el río, construyeron nuevas aldeas a medida que su territorio se expandía y ocasionalmente visitaban la isla de las actuales Tsawwassen y Point Roberts.

Lentamente, con el tiempo, se formaron otras islas, primero como barras de arena y luego como tierra pantanosa que estuvo seca la mayor parte del año pero que podía inundarse durante una tormenta. Los cenagales atravesaban el paisaje y la gente usaba las mareas para ayudarse a remar en canoas o barcazas, viajando desde la actual isla Annacis hasta Bellingham en un día, dijo Grant.

La comida era abundante. Grant habla sobre los ciervos, focas, alces, leones marinos y osos que frecuentaban la zona. Fueron cazados y sus huesos se convirtieron en herramientas. Arándanos, arándanos rojos, manzanas silvestres y arándanos de pantano brotaron por todo el paisaje

Los patos se engordaban con mariscos hasta el punto de que su carne sabía a mariscos; almejas, mejillones, ostras, berberechos y cangrejos se pueden recolectar durante la marea baja. Durante la temporada de arenque, eulachon y salmón, miles de indígenas serían invitados a viajar a la desembocadura del río y unirse a la cosecha.

Esto se organizaba a través de relaciones; principalmente matrimonios, dijo Grant.

"El parentesco es la base de todo", agregó. "Muchas cosas fluyen a través de las líneas familiares, por lo que debe conocer su genealogía. Debe poder recitarla para justificar su posición y cómo está conectado".

Las familias y los grupos construyeron y mantuvieron grandes trampas para esturiones a lo largo del brazo norte del Fraser que podían capturar peces de varios metros de largo.

Llegan los colonos

Para aprender sobre la historia colonial del área, me dirijo a los Archivos de la Ciudad de Richmond, donde me reúno con el analista de registros Dan Farrell. Farrell es ordenado y ordenado, escucha atentamente mientras le explico cómo estoy investigando la historia de la isla de Iona.

Me siento en una sala de lectura con clima controlado y me dan un lápiz para tomar notas (no se permite tinta en los archivos). Farrell me trae libros, folletos y montones de discos organizados en carpetas manilla.

Encima de la pila está el libro Un puente hacia el mundo: la vida y la época de Sea Island, escrito por Mary Keen en 1942.

Si bien Sea Island se conoce hoy principalmente como el hogar del Aeropuerto Internacional de Vancouver, hace 200 años estaba dominada por tierras de pasto y arbustos con abetos resistentes a la sal que crecían en la parte sur de la isla, según Keen.

Los colonos europeos llegaron a la costa este de América del Norte mucho antes de llegar a la costa oeste. En 1763, el rey británico Jorge III emitió la Proclamación Real, un documento que reclamaba la propiedad de América del Norte pero reconocía que la tierra pertenecía a los pueblos indígenas a menos que fuera cedida por tratado a la Corona. A los colonos no se les permitió comprar tierras por sí mismos.

La mayoría de las tierras dentro de la Columbia Británica nunca fueron cedidas, razón por la cual los reconocimientos de tierras actuales a menudo hacen referencia a "territorios no cedidos" o tierras robadas.

Las pandemias de viruela, traídas por los colonos europeos, barrieron la región en la década de 1780 y nuevamente en 1862. Decenas de miles de indígenas murieron y las comunidades fueron diezmadas.

Casi al mismo tiempo, los colonos europeos comenzaron a llegar y reclamar tierras. Las expediciones durante las décadas de 1790 y 1820 trajeron a personas que buscaban la desembocadura del río Fraser, dijo el élder Grant; sabían que estaban cerca porque el agua estaba teñida de un color fangoso, pero no pudieron encontrar un solo canal profundo. El río fluía lentamente a través de pantanos estuarios poco profundos y planicies de marea, dijo.

El primer colono europeo en reclamar Sea Island fue Hugh McRoberts, un irlandés nacido en 1815 que compró 1.640 acres, escribe Keen en A Bridge to the World. La isla se llamó McRoberts Island hasta que los ingleses la rebautizaron como Sea Island.

Los colonos notaron la riqueza del suelo en el área y construyeron diques para poder cultivarlo sin perder cosechas por las inundaciones, lo cual era común en la primavera y el otoño. El paisaje había comenzado a cambiar.

Un paisaje transformado

En 1860, se abrió el primer aserradero en New Westminster. Los propietarios de molinos y remolcadores comenzaron a murmurar sobre lo bueno que sería poder usar el brazo norte del Fraser con la marea baja, así como con la marea alta.

La gente solía hablar de cómo se podía cruzar el río a lomos de un salmón y nunca mojarse los pies durante la corrida del salmón, dijo Grant. Eso habla de la creciente población de salmón, pero también de lo poco profundo que era el río.

A mediados del siglo XIX, el pueblo Musqueam estaba siendo desalojado de sus tierras y trasladado a reservas que tenían un uno por ciento del tamaño de su territorio tradicional. En ese momento, se enmendó la Ley Indígena para ayudar a los colonos a "demarcar la tierra y promover las apropiaciones que impedían que las Primeras Naciones se apropiaran de la tierra", según Woolman, gerente de investigación y archivos de Musqueam. "No había forma de recuperar las tierras".

Al mismo tiempo, señala Keen en su libro, los colonos estaban borrando la historia indígena al desenterrar los terrenos de las aldeas y usar viejas conchas como relleno de caminos, raspaduras de pollo y fertilizante. Esto tuvo graves consecuencias: cuando los colonos retiraron los restos de las aldeas y los lugares de entierro, los musqueam perdieron la capacidad de demostrar que ciertas áreas eran sitios de aldeas permanentes o estacionales.

Las aldeas y los sitios de entierro son formas importantes de marcar la historia indígena en un área, pero hay advertencias, dijo Woolman.

Primero, un basurero es un vertedero para un pueblo, no el límite de un pueblo. En segundo lugar, un pueblo o un lugar de entierro sugiere que había una comunidad en expansión que se extendía por el paisaje circundante, no solo una casa. En tercer lugar, solo una pequeña fracción de cualquier civilización se conserva durante miles de años, y solo una pequeña fracción de esa fracción se recupera. Las aldeas y los sitios de entierro son una pieza "infinitesimal" de la historia de Musqueam, dijo Woolman.

Finalmente, las personas no existían simplemente dentro de un pueblo: habrían viajado, cosechado y vivido sus vidas repartidas por todo su territorio tradicional. Un parche de arándanos puede no tener restos arqueológicos, pero eso no significa que no haya sido cultivado y cosechado durante cientos de años, dijo.

Los colonos que llegaron a BC no eran todos europeos blancos. Los primeros inmigrantes chinos llegaron en 1788 y vivieron y trabajaron en el primer asentamiento no indígena de la costa oeste durante todo el año. Los inmigrantes japoneses comenzaron a llegar a fines del siglo XIX. A pesar de sus largas historias, estos colonos enfrentaron un fuerte racismo antiasiático por parte de los colonos blancos.

Para 1906, la comunidad de Eburne había aparecido en lo que hoy se conoce como el vecindario Marpole de Vancouver y partes de Richmond. Un folleto para el vecindario se jactaba del molino de harina y la planta de hierro de la comunidad. Las imágenes de la época muestran una dispersión de casas ordenadas y achaparradas escondidas entre bosques de pinos parcialmente talados. Hoy en día, la misma área alberga la línea Canada Line y las torres resplandecientes a lo largo de Southwest Marine Drive.

Las casas en la comunidad se vendieron por alrededor de $ 3,500, con algunas lujosas mansiones de $ 8,000 para aquellos que podían pagarlas, según el folleto.

El folleto habla sobre el potencial del vecindario: una vez que se draga el brazo norte del Fraser, promete que las empresas acudirán en masa al área y la industria bordeará el río.

Un informe de 1908, escrito por ingenieros que inspeccionaron esa área del río, lo describe como "de movimiento lento y suave", desvaneciéndose a medio metro de profundidad durante la marea baja. El brazo norte podría ser una "vía fluvial valiosa" si se profundiza, dice. Esto también ahorraría a los barcos el viaje de viajar 16 kilómetros al sur hasta el brazo sur del río, que desembocaba en un mar embravecido y presentaba fuertes corrientes.

El informe recomienda dragar el río y construir un embarcadero de 400 metros de largo, un proyecto cuyo costo se estima en $606,700, aproximadamente $16 millones en dólares actuales.

El proyecto fue aprobado en 1913 por el nuevo gobierno canadiense cuando aprobó la Ley de Comisiones del Puerto de North Fraser, que otorgó a los colonos el derecho a controlar el tramo de agua de 17 kilómetros desde New Westminster hasta el Mar de Salish. Se dragó el Fraser y se construyó la primera versión del embarcadero del brazo norte.

Para 1918, el último de los pantanos de Sea Island había sido drenado y había surgido una rica comunidad agrícola.

En este punto, pasamos al siguiente libro en la pila de material de investigación en los Archivos de Richmond para conocer la historia del aeropuerto de Vancouver, que se conocía como el Aeropuerto Cívico de Vancouver y el Puerto de hidroaviones cuando se inauguró en 1931, industrializando aún más Sea Island. . Tenía una plantilla de cinco personas cuando abrió por primera vez: un gerente, tres empleados y un caballo para mantener el césped limpio y en buen estado, según el Atlas histórico de Vancouver y el valle del Bajo Fraser del historiador Derek Hayes, publicado en 2005.

A mediados de la década de 1930, se construyó una pista más grande para dar cabida a las peleas en Montreal y Seattle. La Segunda Guerra Mundial lo amplió aún más.

Un legado de racismo

Fue por esa época que el padre del élder Grant emigró de China y comenzó a trabajar en una granja en la reserva de Musqueam, donde conoció y se casó con la madre de Grant.

Grant, nacido en 1936, recuerda que había 15 granjas de propiedad china en la reserva cuando era niño. Los agricultores vendían sus cosechas en puestos de productos agrícolas en Chinatown y luego recogían los esquejes para agregarlos a su montón de compost, que tenía tres metros y medio de ancho y tres metros de alto, dijo Grant. Le añadían estiércol de caballo del hipódromo y era un fertilizante excelente.

Cuando se construyó el Shaughnessy Golf & Country Club, la mayoría de los agricultores se vieron obligados a irse y se mudaron a Chinatown o Burnaby, dijo Grant.

Durante la Segunda Guerra Mundial, que duró de 1939 a 1945, 23 000 canadienses japoneses de todas las edades se vieron obligados a abandonar sus hogares después de que el gobierno federal declarara que no se les permitía vivir a lo largo de la costa en marzo de 1942. Las tres cuartas partes de ellos eran canadienses. ciudadanos nacidos o naturalizados.

Antes de la guerra, los japoneses constituían dos tercios de Steveston, un pueblo de pescadores en la desembocadura del río Fraser.

A pesar de que la RCMP y el ejército dijeron que los japoneses no eran una amenaza durante la guerra, 12 000 personas fueron obligadas a vivir en campos de internamiento separados de sus familias, 700 hombres civiles fueron enviados a campos de prisioneros de guerra en Ontario y 4000 personas fueron enviadas a trabajar en granjas de remolacha azucarera en Alberta y Manitoba. Durante este tiempo, el gobierno confiscó casas, automóviles, negocios y pertenencias japonesas, incluidos 12.000 barcos de pesca, y utilizó las ganancias de los bienes robados para financiar el internamiento.

Después de la guerra, se les dijo a los canadienses japoneses que podían reasentarse fuera de BC o ser deportados a Japón, un país extranjero para la mayoría de las personas que enfrentan la deportación. Pasaron cuatro años después del final de la guerra para que el gobierno permitiera a los canadienses japoneses votar, vivir, trabajar y viajar libremente.

El gobierno federal se disculpó con los canadienses japoneses en 1988 y ofreció 21.000 dólares a cada persona directamente afectada por el internamiento.

Desarrollo de posguerra

Después de la guerra, surgieron planes para expandir North Arm Jetty. Un recorte de periódico de Cit of Richmond Archives de enero de 1946 decía que se emplearían de 50 a 200 veteranos a medida que el North Arm Jetty se expandiera tres kilómetros más y se construyera unos cinco metros por encima de la línea de marea alta.

El proyecto usaría 110 000 toneladas de piedra y costaría $218 000, pero una vez completado, dos barcos podrían navegar por el río al mismo tiempo, incluso con marea baja.

Cuando la inundación de 1948 azotó el Bajo Continente, la segunda más grande jamás registrada en su historia escrita, devastó grandes extensiones del Valle de Fraser, pero Sea Island evitó casi todas las inundaciones porque estaba completamente rodeada de diques, escribe Hayes en el Historical. Atlas de Vancouver y el Valle Inferior de Fraser.

Grant, que tenía 12 años en ese momento, dijo que recuerda tener que quitarse los zapatos y caminar a través de las inundaciones todos los días para llegar a la escuela. El agua se filtró hasta la Avenida 51 de Vancouver, dijo.

El aeropuerto construyó su primera pista del tamaño de un jet, que se extendía 2,6 kilómetros, a principios de la década de 1950. Esta expansión "demolió, niveló y cubrió por completo" un área que había sido un sitio arqueológico destacado, que albergaba sitios de aldeas antiguas y restos óseos, lo que significa que el área había sido una vez un asentamiento permanente de Musqueam, escribe Keen.

Este es un patrón de desarrollo que ocurre una y otra vez, dijo Grant. Se han encontrado postes de casas, que son restos de casas grandes en las que vivió Musqueam, que se extienden a lo largo del lado norte del brazo norte del río Fraser, desde Shaughnessy Golf & Country Club hasta McCleery Golf Course; en Sea Island bajo el centro comercial McArthurGlen Designer Outlet; y en Lulu Island bajo el River Rock Casino. Y en el barrio Marpole de Vancouver, hay "enormes cantidades de basura justo debajo de la carretera".

"No era solo una casa, es un pueblo completo sentado allí utilizando estas costas", dice Grant.

El próximo gran proyecto de infraestructura que se construirá en xʷəyeyət fue todo sobre caca. En la década de 1880, las alcantarillas de madera vertían directamente en las playas locales, lo que enfermó a las personas con fiebre tifoidea, cólera y otras enfermedades transmitidas por el agua.

En 1957, Vancouver propuso construir una planta de tratamiento de aguas residuales en xʷəyeyət que, en ese momento, albergaba media docena de ovejas y varias chozas de ocupantes ilegales.

Richmond se negó, pero la planta se construyó de todos modos. Para escuchar cómo sucedió eso, llamé a Harold Steves, quien se desempeñó como concejal de la ciudad de Richmond durante 51 años y MLA durante tres años, y quien se ha opuesto a la planta durante toda su carrera.

Dijo que la provincia anuló la objeción de Richmond y Musqueam al proyecto.

La planta de tratamiento de aguas residuales introdujo aguas residuales sin tratar y altos niveles de plomo y mercurio en Sturgeon Banks, las marismas y el estuario en la desembocadura del río Fraser, dice Steves. Los autos derramarían gasolina y aceite en el suelo en Vancouver y fluiría a través de los desagües pluviales hacia el banco. Las industrias altamente contaminantes también verterían todos sus desechos por el desagüe.

La contaminación mató a todas las almejas en el área y continúa afectando a los peces hasta el día de hoy, dice Steves.

El impacto que esto tuvo en Musqueam fue mínimo porque no habían estado recolectando bivalvos del área desde antes de su infancia, dijo Grant. La contaminación fluyó por el Fraser cuando la industria se instaló, lo que convirtió los mariscos cultivados localmente en "veneno".

La tubería que lleva las aguas residuales a la instalación se llama Highbury Interceptor Air Management Facility y atraviesa la tierra de Musqueam, ocupando alrededor de 35 lotes de construcción, dijo Grant. El consejo de la banda de la época se opuso a la construcción pero no fue escuchado, dijo.

Para evitar que las aguas residuales se filtren por el Fraser durante la marea alta, se construyó una calzada en 1959 entre xʷəyeyət y Sea Island, conectando oficialmente las dos masas de tierra. Esto fue construido sobre donde una vez estuvieron las trampas de esturión de Musqueam.

Luego, para evitar que las aguas residuales ensucien la playa, se construyó en 1987 el embarcadero de Iona, de cuatro kilómetros de largo, que canaliza las aguas residuales hacia el mar de Salish. La planta de Iona utiliza tratamiento primario, lo que significa que "elimina los materiales que flotan o se sedimentan por gravedad, y hasta el 50 por ciento de los materiales orgánicos disueltos", según Metro Vancouver.

Una danza de humanos a través de la historia

Estoy parado con Musqueam Elder Grant a fines de marzo en las orillas del brazo norte del Fraser junto al Musqueam Culture Centre, observando los remolcadores pasar por la reserva. Acabamos de terminar una entrevista que cubre 6000 años de historia de Musqueam y nos hemos sumido en un silencio reflexivo.

Grant lo rompe, señalando los juncos que obstruyen las orillas del río salado y explica cómo el área solía ser un paisaje exuberante de pastos comestibles, suculentos patos y nutritivos hábitats de mariscos. Luego se construyó el brazo norte del embarcadero de Fraser, cambiando el flujo de agua y el paisaje.

Miles de años de historia humana fluyen a través del paisaje mientras los juncos susurran con la brisa. Un ánade real nos mira antes de soltar una carcajada áspera mientras pasa flotando en la corriente del río.

Los humanos construyen y deshacen, migran a la desembocadura del río y se retiran. Una danza, visible solo a través de los paisajes cambiantes de la historia. Desde la reserva de Musqueam, miramos al otro lado del río hacia xʷəyeyət, que surgió de debajo del río, se convirtió en una isla y ahora se conoce como la playa junto a una planta de aguas residuales.

Los humanos aún no han terminado con este paisaje. Mediante la quema de combustibles fósiles hemos creado un cambio climático que está provocando un aumento del nivel del mar. ¿Podría xʷəyeyət algún día volver a hundirse bajo las olas?

No si Metro Vancouver puede evitarlo. La federación de 21 municipios, un área electoral y una Primera Nación del Tratado está trabajando en la mejora de la planta de aguas residuales para que sea resistente al aumento del nivel del mar, los terremotos y el aumento de la población. Metro Vancouver tiene la intención de que la planta use tratamiento terciario para 2038, lo que significa que cualquier agua que bombee al Mar de Salish estará técnicamente lo suficientemente limpia para beber.

Organizaciones como Raincoast Conservation Foundation están trabajando en proyectos para reintroducir el flujo de nutrientes, sedimentos y salmones juveniles en las planicies intermareales, que se construyen y mantienen gracias a un flujo continuo de sedimentos arrastrados por el río Fraser. Cuando la infraestructura, como los embarcaderos de los ríos, corta este flujo, el ecosistema se deteriora lentamente, dijo Scott. Con suerte, perforar agujeros en los embarcaderos puede ayudar a revertir algunos de esos impactos.

La reconstrucción del hábitat del salmón también requerirá la reconexión de las vías fluviales y la protección de las áreas intermareales y ribereñas para que no se ahoguen bajo el aumento del nivel del mar; estos hábitats no pueden migrar a aguas menos profundas porque los humanos construyeron cosas como diques y diques, dijo.

"Vamos a tener que pensar realmente en lo que podemos hacer para proporcionar hábitats que puedan proporcionar resiliencia para estos peces en el futuro", dijo Scott.

Los planes de Metro Vancouver para mejorar la planta de Iona incluyen la reconstrucción de las costas pantanosas y la reapertura de McDonald Slough, el canal entre xʷəyeyət y Sea Island, que una vez más convertiría a Iona en una isla y evitaría que los salmones juveniles naden en un canal sin salida.

Y aunque Musqueam First Nation también tendrá que lidiar con el aumento del nivel del mar y un mayor riesgo de inundaciones, el élder Grant dice que le preocupa más que un terremoto pueda dañar el Highbury Interceptor, que podría tener un "daño ecológico masivo".

"En un terremoto masivo, ¿se levantará, no se agrietará y arrojará aguas residuales sin tratar por toda la llanura aluvial?" él pide. "Parece que los gobiernos provincial y federal no están interesados ​​en ayudar a Musqueam a mantenerse a salvo".

Grant se estremece un poco: el viento azota a pesar del día de primavera sin nubes, y nos alejamos del río y regresamos al interior. En la distancia, un avión gigante más grande que algunos BC Ferries ruge mientras aterriza suavemente en el aeropuerto.

Hay muchas propuestas diferentes sobre cómo las comunidades en todo el valle de Fraser y a lo largo de la costa pueden adaptarse al cambio climático y al aumento del nivel del mar. Las soluciones van desde la construcción de diques más grandes hasta el desmantelamiento de comunidades y dejar que el río Fraser recupere el hábitat histórico de las llanuras aluviales.

¿Qué comunidades serán fortificadas? ¿Cuáles quedarán sin construir o abandonados a medida que los impactos relacionados con el cambio climático empeoren en decenas o cientos de años?

La desembocadura del río Fraser es un mundo de desarrollo y desplazamiento y su historia está lejos de terminar.

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